[分享] 教你学摄影

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快门类型
   快门英文名称为Shutter，快门是相机上控制感光片有效曝光时间的一种装置。目前的数码相机快门包括了电子快门、机械快门和B门
   首先说说电子快门和机械快门的区别。两者不同之处在于它们控制快门的原理不同，如电子快门，是用电路控制快门线圈磁铁的原理来控制快门时间的，齿轮与连动零件大多为塑料材质；机械快门的原理是，齿轮带动控制时间，连动与齿轮为铜与铁的材质居多。前者受到风沙的侵袭容易损坏，后者虽也怕风沙的侵蚀，但是清洁方便。 再说说B门，当需要超过1秒曝光时间时，就要用到B门了。使用B门的时候，快门释放按钮按下，快门便长时间开启，直至松开释放钮，快门才关闭。这是专门为长曝光设定的快门。
    快门的工作原理是这样的，为了保护相机内的感光器件，不至于曝光，快门总是关闭的；拍摄时,调整好快门速度后，只要按住照相机的快门释放钮（也就是拍照的按钮）,在快门开启与闭合的间隙间,让通过摄影镜头的光线,使照相机内的感光片获得正确的曝光，光穿过快门进入感光器件，写入记忆卡。
完善的快门通常必须具备以下几个方面的作用：
一是必须具备有能够准确调控曝光时间的作用，这一点是照相机快门的最基本的作用；
二是必须具备有足够高的快门速度，以利于拍摄高速动动全或有效控制景深；
三是必须具有长时间曝光的作用，即应设有“T”门或"B"门；
四是具有闪光同步拍摄的功能；
五是具有自拍的功能，以便于自拍或在无快门线的情况下进行长时间曝光时，使快门开启。
快门速度
   快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
    通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。

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曝光模式
    曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通过多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。
光圈优先
   顾名思义，光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会延长快门的曝光时间。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
快门优先
    同光圈优先的类似，快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。
   为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。
    光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍
    光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
   快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
手动曝光模式：
    手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。
AE模式：
    AE全称为Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
多点测光：
    多点测光是通过对景物不同位置的亮度，通过闪光灯补偿等办法，达到最佳的摄影效果，特别适合拍摄别光物体。首先，用户要对景物背景，一般为光源物体进行测光，然后进行AE锁定；第二步是对背光景物进行测光，大部分的专业或准专业相机都会自动分析，并用闪光灯为背光物体进行补光。
曝光测量
     一般有矩阵测光，中央重点测光，点测光和AF区测光方式四种。矩阵测光可以将画面多个区域的测量值与典型组合库进行比较以决定适合整个图像的最佳曝光；中央重点测光用于人像，根据画面中央的亮度调节曝光，但仍保留情景细节；点测光时，相机对显示屏中央用圆圈表示的区域进行测光，即使背景较量或较暗，也可确保测量目标区域的被摄对象能正确曝光；而AF区测光方式是当采用自动或手动对焦区域选择时，使点测光与激活的对焦区域间建立连接。

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自拍功能
      自拍功能英文学名为Self-timer，即自行设定拍照时间。这个功能主要是给用户，在单独使用数码相机的时候，又想拍摄自己的影像所使用的。通常有两档可以设置，包括2秒延迟自拍和10秒延迟自拍。
       用户把各种参数设定后，预设自己将会在照片上的位置，然后按下快门。这个时候数码相机开始倒数，倒数时间由用户设定（2秒或者10秒），这个时候，用户也在数码相机面前摆下姿势，倒数完毕，相机快门自动释放，把图片摄入。这就是自拍的全过程。
自动闪光   
    通常传统胶卷相机与数码相机在不作任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。我们大部分的拍摄情况下，“自动闪光”模式都足以应付。

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防红眼   
    防红眼英文学名为Redeye reduction，在数码相机上的标志一般为一只“眼睛”。“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。
慢速同步   
    不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进行拍摄，可以增强人物的亮度，但是容易造成噪点增加和曝光过度。在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门（如1/5秒）为弱光背景曝光。这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。   
外置闪光灯     
     外置闪光灯可分为两种类型：一种是可用于不同厂商相机的通用型号，另一种是特定相机专用型号。内置于数码相机中的闪光灯由于是直接把强光照射到拍摄对象上，因此有时会产生难看的阴影。这时候最好使用外置闪光灯。最近，可使用外置闪光灯的数码相机也越来越多。如果是可使用外置闪光灯的机型，不用的话就太可惜了。  
前/后帘同步闪光   
     在弱光的情况下，快门速度比较慢，而前/后帘同步闪光，基本上不会提高快门速度。比如正常测光，最大光圈的时候，快门速度是1秒。开启前三种闪光模式后，快门速度能提高到1/90秒。而前帘同步闪光，在快门开启的同时闪光1/90秒，然后继续曝光到1秒或1/2秒。后帘同步闪光和前帘同步闪光相反，快门开启后，直到快门关闭的最后，才开始闪光。

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噪点
   数码相机的噪点（noise）也称为噪声、噪音，主要是指CCD（CMOS）将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话，也许就注意不到。不过，如果将原图像放大，那么就会出现本来没有的颜色（假色），这种假色就是图像噪音。
    除了噪点外，还有一种现像很容易噪点相混淆，这就是坏点。在数码相机同一设置条件下，如果所拍的图像中杂点总是出现在同一个位置，就说明这台数码相机存在坏点，一般厂家对坏点的数量有规定，如果坏点数量超过了规定的数量，可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置，则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点。
噪点产生的原因：
1、长时间曝光产生的图像噪音
    这种现像主要大部分出现在拍摄夜景，在图像的黑暗的夜空中，出线了一些孤立的亮点。可以说其原因是由于CCD无法处理较慢的快门速度所带来的巨大的工作量，致使一些特定的像素失去控制而造成的。为了防止产生这种图像噪音，部分数码相机中配备了被称为\\\\\\"降噪\\\\\\"的功能。
    如果使用降噪功能，在记录图像之前就会利用数字处理方法来消除图像噪音，因此在保存完毕以前就需要花费一点额外的时间。
2、用JPEG格式对图像压缩而产生的图像噪音
    由于JPEG格式的图像在缩小图像尺寸后图像仍显得很自然，因此就可以利用特殊的方法来减小图像数据。此时，它就会以上下左右8×8个像素为一个单位进行处理。因此尤其是在8×8个像素边缘的位置就会与下一个8×8个像素单位发生不自然的结合。
    由JPEG格式压缩而产生的图像噪音也被称为马赛克噪音（Block Noise），压缩率越高，图像噪音就越明显。
    虽然把图像缩小后这种噪音也会变得看不出来，但放大打印后，一进行色彩补偿就表现得非常明显。这种图像噪音可以通过利用尽可能高的画质或者利用JPEG格式以外的方法来记录图像而得以解决。
3、模糊过滤造成的图像噪音
    模糊过滤造成的图像噪音和JPEG一样，在对图像进行处理时造成的图像噪音。有时是在数码相机内部处理过程中产生的，有时是利用图像润色软件进行处理时产生的。对于尺寸较小的图像，为了使图像显得更清晰而强调其色彩边缘时就会产生图像噪音。
    所谓的清晰处理就是指数码相机具有的强调图像色彩边缘的功能和图像编辑软件的“模糊过滤（Unsharp Mask）”功能。在不同款式的数码相机中也有一些相机会对整个图像进行色彩边缘的强调。而处理以后就会在原来的边缘外侧出现其他颜色的色线。
   如果将图像尺寸缩小以后用于因特网的话，图像不是总觉得会变得模糊不清吗？此时如果利用“模糊过滤”功能对图像进行清晰处理，图像看起来效果就会好一些。不过由于产生了图像噪音，在进行第二次或第三次处理时，这种图像噪音就显得很麻烦。切忌不要因为处理过度而使图像显得过于粗糙。

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对焦范围
对焦范围即数码相机能清晰成像的范围，通常分为一般拍摄距离与近拍距离。相机的一般拍摄距离通常都标示为"**cm--无穷远”，而且大部分数码相机则往往还会提供近距离拍摄功能（Macro），来弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1厘米近拍的神奇能力，适合用来拍摄精细的物体。
    目前低端的数码相机（300万像素以下）一般都能自动对焦，而且大部分对焦范围都比较广；而中高端的数码相机机除了自动对焦外，还提供有手动对焦，来满足拍摄者的需求。
闪光灯距离
    闪光灯距离即闪光灯的有效照明范围，通常以米为单位。用闪光灯，距离与光圈的乘积等于闪光灯指数。现在消费级数码相机的闪光灯有效距离约为0.5-5米，在不同模式下的闪光灯有效距离略有不同。如在微拍的情况下，闪光灯的距离可以在1米以内。
    使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。
    减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。减光也会减少闪光灯的有效距离。
    一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，特别是在拍摄远景的时候，因为距离太远，闪光灯根本起不到作用。利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。

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图像分辨率
   图像分辨率为数码相机可选择的成像大小及尺寸，单位为dpi。常见的有640 x 480；1024 x 768；1600 x 1200；2048 x 1536。在成像的两组数字中，前者为图片长度，后者为图片的宽度，两者相乘得出的是图片的像素。长宽比一般为4：3。
    在大部分数码相机内，可以选择不同的分辨率拍摄图片。一台数码相机的像素越高，其图片的分辨率越大。分辨率和图象的像素有直接的关系，一张分辨率为640 x 480的图片，那它的分辨率就达到了307，200像素，也就是我们常说的30万像素，而一张分辨率为1600 x 1200的图片，它的像素就是200万。这样，我们就知道，分辨率表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。
    一台数码相机的最高分辨率就是其能够拍摄最大图片的面积。在技术上说，数码相机能产生在每寸图像内，点数最多的图片，通常以dpi为单位，英文为Dot per inch。分辨率越大，图片的面积越大。

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鱼眼镜头
　　鱼眼镜头属于超广角镜头中的一种特殊镜头，它的视角力求达到或超出人眼所能看到的范围。尽管如此，仍然存在很大的差别，因为我们在实际生活中看见的景物是有规则的固定形态，而通过鱼眼镜头产生的画面效果则超出了这一范畴。
　　众所周知，焦距越短，视角越大，视角越大，因光学原理产生的变形也就越强烈。为了达到180度的超大视角，鱼眼镜头的设计者不得不作出牺牲，即允许这种变形（桶形畸变）的合理存在。其结果是除了画面中心的景物保持不变，其他本应水平或垂直的景物都发生了相应的变化。也正是这种强烈的视觉效果为那些富于想像力和勇于挑战的摄影者提供了展示个人创造力的机会。
　　鱼眼镜头的应用：
　　1．令人感兴趣的前景可以产生强大的视觉冲击力；
　　2．景深范围可从几厘米到无限远；
　　3．选择尽可能少的线、面作为被摄物；构图时尽量将被摄主体置于画面中心，这样做可使畸变最小；
　　4．相反，选择尽可能多的水平线条及易辨认的景物置于画面的边缘，可使畸变效果最大；
　　5．取景时注意观察取景器的边缘，看是否有摄影者的手、脚、相机带或摄影者本人被摄入镜头，以免影响画面的艺术效果；
　　6．对于多数鱼眼镜头来说，常用的滤色镜无法使用。
　　鱼眼镜头的选择
　　对于想使用鱼眼镜头的摄影者来说，第一步也是最关键的一步，就是要决定你希望得到哪种鱼眼镜头的效果，这里有三种规格可供选择：鱼眼镜头、鱼眼附加镜及一种自制装置。
　　只有35mm单反相机有真正的鱼眼镜头。焦距在8mm左右。影像完全呈圆形，视角为180度；少数几款可达220度，主要应用于科技摄影。
　　由于鱼眼镜头是由许多光学镜片组成的，需精密成型和装配，故其价格非常昂贵。相比而言，买一只鱼眼附加镜要便宜得多。这种附加镜没有焦距，但可改变原有镜头的焦距，如0.4倍的附加镜装在50mm的标准镜头上时，其焦距变成：50×0.42mm，若装于28mm广角镜头上，焦距的改变可想而知。只有鱼眼镜头才能产生的特殊效果将出现在您的取景器中。最后您不妨试试一种自制鱼眼装置：在备用的镜头盖取一圆孔，将一个家用“猫眼”镜固定其中，然后将此镜头盖盖在一只标头上，即可产生鱼眼镜头的效果，此方法花费不多又可以让您在动手之余享有一番小小的乐趣。
　　15mm和16mm的鱼眼镜头比较常见，适用于35mm单反相机。24mm、30mm、35mm鱼眼镜头分别适用于玛米亚645（6×4.5cm）、哈苏（6×6cm）、潘太克斯67（6×7cm）中画幅单反相机。

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取景器
取景器（Viewfinder）是摄影者观察想要拍摄的景物的“窗口”。下面我们会介绍4种数码相机常用的取景器。
•光学取景器
　　小型数码相机上的光学取景器由一组简单的光学元件组成，这套元件与镜头的光学系统相连，让光学取景器中的影像与进入镜头的影响同步相连。这种取景器体积小巧，但最大的问题是有取景误差。取景器通常置于镜头上方，从光学取景器上看到的影像跟镜头投射在传感器上的影像是不同的，在短距离拍摄中，这种“视差”就更为明显了。一般的光学取景器只能让用户看到镜头实际覆盖范围的80%到90%。如果想准确取景，还是使用无视差的LCD比较好。戴眼睛的朋友在使用光学取景器的时候最好看一下取景器旁是否有屈光度调节，如果有的话会方便不少。
•非专业数码相机的LCD取景
　　小型数码相机的LCD取景让用户能实时观察到想拍摄的影像，这个影像与镜头投射在CCD上的影像是相同的，不会有视差产生。这种取景方式也叫做“TTL”（Through-The-Lens）通过镜头取景。但我们知道，使用LCD取景是很耗电的，而且在阳光猛烈的时候，我们很难看到LCD上的画面。这就促使我们使用光学取景器或下面将谈到的EVF取景器。另外，数码单反上的LCD并不作取景用，它只能让用户在拍摄后在LCD上观看照片和操作菜单，当然DSLR有自己特有的取景方式，这也将在下文介绍。
•数码单反上的光学取景器（TTL）
　　同样是使用光学取景器的数码单反是没有取景视差的，因为它的光学取景器比小型数码相机的精密，而且它的原理是把一块反光镜和菱镜连到传感器上，镜头投射到传感器上的影像就是TTL上看到的影像。当摄影者按下快门的时候，反光镜便会弹起，光线通过镜头进入传感器，传感器开始曝光。由于传感器的限制，多数数码单反的LCD只能用来观看照片回放而不能用于取景拍摄。在DSLR光学取景器的旁边通常还会有一块小小的LCD显示照相机的各项设定及状态，如光圈快门、曝光补偿、白平衡等。
•小型数码相机上的EVF电子取景
　　电子取景其实是把LCD上的画面传送到数码相机的电子取景器上，因此从EVF看到的影像跟镜头投射到CCD上的影像是相同的，而且与LCD上的影像同步。EVF从根本上来说就是镜头上方一块很小的LCD（直径大约为0.5\\\\\\"，象素大约为235，000），它让用户能更精确地取景，特别是在强光下也不用担心取景困难。EVF吸收了数码单反TTL取景器的众多优点，比如没有视差，但是装有EVF的照相机就不可能多此一举的再装上光学取景器了。
EVF取景器
   EVF取景器即Electronic Viewfinder（电子取景器）。它可以看作是LCD取景器的缩小版并结合了单反取景器的特点。EVF取景器如LCD那般具备极低的视差、易用等优点，而且EVF取景器都像单反取景器那般置于机身内部，所以它不像LCD那样会受到环境光线过强的影响。
不过EVF取景器也有如LCD取景器那般的缺点：在环境光线微弱的情况下，EVF的显示效果也不好。

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最高分辨率
   数码相机能够拍摄最大图片的面积，就是这台数码相机的最高分辨率。在技术上说，数码相机能产生在每寸图像内，点数最多的图片，通常以dpi为单位，英文为Dot per inch。分辨率越大，图片的面积越大。
    分辨率是用于度量位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi（每英寸像素Pixel per inch）和dpi(每英寸点)。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的内存，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分（图形分辨率较低），就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要。同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。
    通常，“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量，比如640X480等。而在某些情况下，它也可以同时表示成“每英寸像素”（ppi）以及图形的长度和宽度。比如72ppi，和8X6英寸。
    Ppi和dpi（每英寸点数）经常都会出现混用现象。从技术角度说，“像素”（P）只存在于计算机显示领域，而“点”（d）只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。
    分辨率和图象的像素有直接的关系，我们来算一算，一张分辨率为640 x 480的图片，那它的分辨率就达到了307，200像素，也就是我们常说的30万像素，而一张分辨率为1600 x 1200的图片，它的像素就是200万。这样，我们就知道，分辨率的两个数字表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。一张数码图片的长宽比通常是4：3。